Forum Krótkofalarskie PKI

Ta sonda to ocynk czy nierdzewka? Jak ocynk, to szkoda kasy.

Potwierdzam słowa kolegi sq5kln. W tej konfiguracji to maksymalnie 5 wat mocy wyjściowej. Użycie większej mocy skończy się awanturą. Sprawdź, czy nie możesz rozwiesić czegoś między latarniami. Np dipol nawet skrócony między latarniami wprowadzony do mieszkania. Nie bój się anten skróconych. Dwukrotnie skrócona antena ma sprawność czterokrotnie mniejszą ale to idzie nadrobić mocą. PO za tym jak mawiał sk kolega sp9gg każdy kawałek drutu może pracować jako antena tylko trzeba wiedzieć jak go dostroić. Zobacz czy ci się nie zmieści skośny dipol zamocowany do góry do czegoś w ścianie a na dole do drzewa lub latarni. Jeszcze inne rozwiązanie to pozioma J obliczona na KF ale to raczej rozwiązanie jednopasmowe.

sp9nrb pisze:

Potwierdzam słowa kolegi sq5kln. W tej konfiguracji to maksymalnie 5 wat mocy wyjściowej. Użycie większej mocy skończy się awanturą.

Proponuję bez przesady.
Dokładnie od dwóch lat pracuję na takiej konfiguracji i uzywam 100W
Antena 33,5 metra z CG-3000, a jako uziom wykorzystana konstrukcja budynku i spiete jest to z instalacją CO.
Ani jednej reklamacji.

HF1D pisze:

Raczej nierdzewka. Przy wbijaniu ocynk szlag by trafił.

Obiecuje, ze predzej pomrzemy niz pret przerdzewieje. Wbijam je czasem a zdarzalo sie, ze dla kontroli wyciagalismy z ziemi bardzo stare instalacje- kompletna dlugosc- dzwigiem. Wazne, zeby przejscie ziemia-powietrze bylo izolowane. Gorzej, jesli miesza sie nierdzewne z ocynkowanymi. Dla odpowiedzialnych instalacji istnieja prety nierdzewne-miedziowane.
Mirek

SP820126 pisze:


Obiecuje, ze predzej pomrzemy niz pret przerdzewieje. Wbijam je czasem a zdarzalo sie, ze dla kontroli wyciagalismy z ziemi bardzo stare instalacje- kompletna dlugosc- dzwigiem. Wazne, zeby przejscie ziemia-powietrze bylo izolowane. Gorzej, jesli miesza sie nierdzewne z ocynkowanymi. Dla odpowiedzialnych instalacji istnieja prety nierdzewne-miedziowane.
Mirek

Doczytałem w innej firmie, ze ocynk ogniowy.
Co masz na myśli "odizolowane przejście ziemia-powietrze"?

HF1D pisze:


sp9nrb pisze:

Potwierdzam słowa kolegi sq5kln. W tej konfiguracji to maksymalnie 5 wat mocy wyjściowej. Użycie większej mocy skończy się awanturą.


Proponuję bez przesady.
Dokładnie od dwóch lat pracuję na takiej konfiguracji i uzywam 100W
Antena 33,5 metra z CG-3000, a jako uziom wykorzystana konstrukcja budynku i spiete jest to z instalacją CO.
Ani jednej reklamacji.

To lepiej nic więcej nie pisz aby się sąsiedzi nie domyślili, że to ty. A u mnie we wspólnocie najwięcej do powiedzenia miała najgłupsza baba z pod kieleckiej wsi. Ale jak powiesiłem antenę na gminnym to mi mogą a były próby. Z tym, że są zbyt dużymi tchórzami aby zapytanie do gminy wysłać.,

Teraz różnie jest z rurkami.
U mnie w domu wszystkie rury są plastikowe, a w znanych mi blokach ostatnia wymiana rur też była na plastik, bo nie łapią kamienia i nie rdzewieją, więc kaloryfery czy woodciąg trzeba dobrze sprawdzić czy są uziemione.
Kiedyś przy stalowych rurach był obowiązek bocznikowania wodomiarów, ale teraz przy coraz bardziej powszechnym plastiku chyba się to rozmyło.
Nawet przy metalowych rurach nie powinno się uziemiać do kaloryfera, gdyż rury grzewcze są izolowane cieplnie a to też izolacja elektryczna, dlatego pralkę można było uziemić do kranu a nie do kaloryfera.

Kiedyś, kiedy jeszcze nie było różnicówek, to skuteczność uziemienie rury można było sprawdzić przez podłączenie jednym końcem żarówki do fazy 220V a drugi do rury. Jak się dobrze świeciła to znaczy że rura jest uziemiona. Można było przy okazji pokopać sąsiada pod prysznicem gdy rura nie była uziemiona, ale to skutki uboczne. Teraz pewnie wywaliła by różnicówka, co oznaczało by że rurka jest jakoś uziemiona, ale o jakości tego uziomu byśmy się niewiele dowiedzieli, bo prąd bezpiecznika różnicowego to tylko 30mA.
Trzeba by pociągnąć sobie gruby przewód do czegoś uziemionego w bloku, albo wbić coś w ziemię i do tego się podłączyć.

Widzisz kolego? Nie muszę pisać.
Biorąc pod uwagę ilość anten KF i UKF na moim balkonie oraz to, że sąsiad był w wojsku z krótkofalowcami to zapewniam Cię, że pół osiedla wie.
Tu mieszkają w miarę normalni ludzie. Jak pisałem wcześniej, sąsiad zgodził się, żebym uziemienie wkopał w jego ogródku.
Tylko taka różnica, że cokolwiek bym o sąsiadach nie myślał to nie napiszę i nie powiem o nikim "najgłupsza baba z pod kieleckiej wsi"
Nawet spółdzielnia nie zgłasza pretensji, chociaż nie pytałem ich o zgodę. Kiedyś zapytałem i nie wyrazili zgody. Drugi raz nie próbowałem tylko wieszałem.

Jeszcze raz powtarzam kaloryferów kategorycznie nie wolno wykorzystywać jako uziemienia, ani rur instalacji wodnej. Jeżeli chcemy mieć uziemienie należy podpiąć się pod zacisk istniejącego uziemienia, w przypadku braku uziemienia należy go wykonać. Proszę nie mylić przewodu żółto-zielonego w instalacji elektrycznej, bo to jest przewód ochronny, podłączony gdzieś do zacisku uziemienia. Jeżeli mieszkamy na parterze czy 1 piętrze i jest możliwość wbicia szpilek to będzie najlepsze rozwiązanie, tu uwaga na różne instalacje w ziemi.
https://www.sonel.pl/sites/default/files/przewodniki/przewodnik_po_normach_pn-en60364-6_pn-en62305_v3_pl.pdf

SP5LXT pisze:

w przypadku braku uziemienia należy go wykonać.

Adamie, zejdź na ziemię. Pokaż mi przykład wspólnoty, która godzi się na budowę takowego.
Czasami mam wrażenie, że niektórzy mocno odlatują ze swoimi pomysłami. Ja nie mówię, że tak być nie powinno, ja stwierdzam to co jest realne.

SQ5AM pisze:


SP5LXT pisze:

w przypadku braku uziemienia należy go wykonać.


Adamie, zejdź na ziemię. Pokaż mi przykład wspólnoty, która godzi się na budowę takowego.
Czasami mam wrażenie, że niektórzy mocno odlatują ze swoimi pomysłami. Ja nie mówię, że tak być nie powinno, ja stwierdzam to co jest realne.

Mieszkałem w bloku tematy mi są znane, byłem w zarządzie wspólnoty jest to do przejścia. Wracając do tematu, to wszystko jest fajnie do momentu jak się coś stanie, potem już tylko kłopoty. Ktoś w sąsiednim bloku zrobił sobie w piwnicy uziom podpiął się pod rurę by miał uziemienie do narzędzi i korzystał, w tym czasie na parterze była ostatnia kąpiel lokatora w wannie. Ja na taką ziemię nie chciał bym zejść.

SQ5KLN pisze:


SQ5AM pisze:

Czasami mam wrażenie, że niektórzy mocno odlatują ze swoimi pomysłami. Ja nie mówię, że tak być nie powinno, ja stwierdzam to co jest realne.


To co dla Ciebie jest nierealne, dla innych realne jest. Jeśli m72 ma możliwość zrobienia własnego uziemienia, to niech je zrobi zamiast podłączać się pod kaloryfery - nie odradzaj mu robienia własnego uziemienia tylko dlatego, że Ty u siebie nie masz możliwości (albo nie widzisz takich możliwości).
Jeśli ktoś nie ma możliwości zrobienia uziemienia które na spokojnie może przyjąć przy 100W te kilka amperów w.cz. z "ćwiartki" LW, to można zastosować jakieś rozwiązania zmniejszające prąd asymetrii, na przykład przeciwwaga, przestrajany obwód rezonansowy jak w antenie Fuchsa, przedłużanie longwire cewką aby na najniższym paśmie pracowała elektrycznie w okolicach &#955,,/2 a nie &#955,,/4 (przykład podał Jurek HF1D, mając LW 41m "zniknęło" mu pasmo 160m - to akurat długość w okolicach &#955,,/4 pasma 1,8MHz i antena wtedy staje się "wymagająca prądowo" jeśli chodzi o uziemienie a jednocześnie jest w rezonansie więc skrzynka pracuje praktycznie jako bypass i w takim przypadku prowizoryczne uziemienie przestaje wystarczać).

Piotrek, ja nikomu nic nie odradzam, tylko stwierdzam fakt, że mając domek w Młocku czy Żabieńcu to żyjecie w kompletnie innych realiach i niewykluczone, że abstrakcją jest to co piszę, ale dotyczy to znacznej wielkości krótkofalowców mieszkających w blokach, a tym bardziej na nowych osiedlach, gdzie instalacji odgromowych nie buduje się wcale.
Jak kolega ma możliwość, to tylko pozazdrościć i niech robi jak trzeba, ja mam uziemienie tak jak mogę mieć i tyle. Nie ma nad czym się rozwodzić.

Po kilku latach używania kaloryferów i balkonów jako radiowej ziemi zniechęciłem się do takich rozwiązań, głównie z powodu kiepskiego odbioru.

Obecnie używam anteny opisanej tutaj: http://sp-hm.pl/thread-3128.html , która zapewnia mi wolny od lokalnych zakłóceń odbiór i nadawanie z dużą sprawnością. Nie jest ona prosta w wykonaniu, ale po kilku miesiącach użytkowania przekonuję się, że "warto było".

Porównanie jakości odbioru z LW + kaloryfer wygląda następująco:



Górna część wodospadu to moja antena. Dolna - drut + grzejnik.

Piotr,

jak wynika z Twoich opisów na HM, antena jest tylko na 40 i 20 metrów.
Nie wątpię, że jest ona skuteczniejsza od najlepiej policzonego LW.
Jest jedno ale. Co z pasmami 160 i 80 i 60 metrów? Co z innymi pasmami?

Teraz z LW mogę pracować na niskich pasmach, przy City Windom mogę zapomnieć o nich.
W każdym z przypadków jest to kompromis.
Podsumowując, warto zrobić najlepszą antenę jaką się da w danej lokalizacji.
Jednak czasem po prostu niewiele się da.

HF1D pisze:

Co z pasmami 160 i 80 i 60 metrów? Co z innymi pasmami?
Teraz z LW mogę pracować na niskich pasmach, przy City Windom mogę zapomnieć o nich.
W każdym z przypadków jest to kompromis.
Podsumowując, warto zrobić najlepszą antenę jaką się da w danej lokalizacji.
Jednak czasem po prostu niewiele się da.

Jurek,

ciekawa obserwacja: mój City Windom odbiera bez zakłóceń także inne pasma. Słuchałem na 3,5 MHz, 10 MHz i 18MHz.
160m nie słuchałem, ale dzisiaj wieczorem spróbuję.

Gdy zmienię lokalizację, planuję powiesić:

1/ City Windom (na 2 pasma lub więcej, jeśli kiedyś znajdę czas na dopracowanie tego wynalazku)

2/ oraz kawał drutu, który będę dostrajał skrzynką umasioną do rynny, dachu, C.O.

Pierwsza antena jako nadawczo-odbiorcza na swoich pasmach i odbiorcza na wszystkich innych.

Druga - wyłącznie jako nadawcza.

Zdaje się, że w blokach stosowanie osobnych anten odbiorczych jest jakimś rozwiązaniem. Najważniejsze, by na kablu prowadzącym do anteny odbiorczej maksymalnie wytłumić prąd common mode.

SP2BPD pisze:



Jurek,

ciekawa obserwacja: mój City Windom odbiera bez zakłóceń także inne pasma. Słuchałem na 3,5 MHz, 10 MHz i 18MHz.
160m nie słuchałem, ale dzisiaj wieczorem spróbuję.

Gdy zmienię lokalizację, planuję powiesić:

1/ City Windom (na 2 pasma lub więcej, jeśli kiedyś znajdę czas na dopracowanie tego wynalazku)

2/ oraz kawał drutu, który będę dostrajał skrzynką umasioną do rynny, dachu, C.O.

Pierwsza antena jako nadawczo-odbiorcza na swoich pasmach i odbiorcza na wszystkich innych.

Druga - wyłącznie jako nadawcza.

Zdaje się, że w blokach stosowanie osobnych anten odbiorczych jest jakimś rozwiązaniem. Najważniejsze, by na kablu prowadzącym do anteny odbiorczej maksymalnie wytłumić prąd common mode.

Piotr,
Dwie anteny to dobre rozwiązanie, tylko często problemem jest powieszenie jednej anteny.

Co do właściwości to zauważ, że w żadnym miejscu nie zakwestionowałem tego co napisałeś.

Nawet niektórzy wytwórcy (sprzedawcy) podają, że anteny pracują na wyższych pasmach (w tym 17/15 m zz ATU).
Wariantów wykonania jest sporo tylko ze wszystkim można eksperymentować jeżeli ma się minimum miejsca.

O tym, że antena będzie odbierała np 160 metrów jestem przekonany, tylko pozostaje jeszcze nadawanie.

Przy okazji pytanie.
Czy spotkałeś podłączenie City Windoma do CG-3000 lub podobnej skrzynki?

Jurek,

HF1D pisze:

... niektórzy wytwórcy (sprzedawcy) podają, że anteny pracują na wyższych pasmach (w tym 17/15 m zz ATU).

Mam na ten temat takie myśli:

1/ W tej chwili wiem o jednym tylko producencie. Wspomniałem o nim na HM. Uważam, że jego rozwiązanie jest bardzo dalekie od ideału, a nawet od rozsądnego kompromisu:

a/ ze względu na zastosowanie tylko jednego dławika (=izolatora końcowego) , to absolutnie nie może zapewnić normalnego odbioru w warunkach miejskich,

b/ tenże dławik ma zbyt małą impedancję, co powoduje, że wydziela się w nim duża część mocy podawanej z trxa, na tyle duża że ogranicza nadawanie do 3 min SSB (przy 100W PEP).


2/ Ograniczenie liczby pasm znajduje się w 2 miejscach tej konstrukcji:

a/ we wspomnianym wyżej dławiku: należałoby zastosować taki, który zapewni powyżej 10kOhm na najniższym pasmie i kilka kOhm na najwyższym (to nie jest takie proste, bo wysokoimpedancyjny, szerokopasmowy dławik będzie miał swoją wagę),

b/ w transformatorze 4:1, w który nie można podawać dużej mocy w warunkach silnego niedopasowania (grozi unicestwienie rdzenia).

HF1D pisze:

Przy okazji pytanie. Czy spotkałeś podłączenie City Windoma do CG-3000 lub podobnej skrzynki?

Rozumiem, że CG-3000 (AH-4 itp) miałaby się znaleźć w miejscu transformatora 4:1? Jeśli tak, to trudno sobie wyobrazić taką konstrukcję bez solidnego masztu z materiału izolacyjnego lub drzewa. Skrzynka znalazłaby się na górze, dłuższe ramię anteny stanowiłby drut, krótsze zaś oplot koncentryka. Tak myślałeś?

A jeśli tak, to:

1/ koncentryk schodziłby w dół wzdłuż masztu, do ziemi?

2/ czy napowietrznie w stronę domu?

HF1D pisze:

Przy okazji pytanie. Czy spotkałeś podłączenie City Windoma do CG-3000 lub podobnej skrzynki?

SP2BPD pisze:



Rozumiem, że CG-3000 (AH-4 itp) miałaby się znaleźć w miejscu transformatora 4:1? Jeśli tak, to trudno sobie wyobrazić taką konstrukcję bez solidnego masztu z materiału izolacyjnego lub drzewa. Skrzynka znalazłaby się na górze, dłuższe ramię anteny stanowiłby drut, krótsze zaś oplot koncentryka. Tak myślałeś?

A jeśli tak, to:

1/ koncentryk schodziłby w dół wzdłuż masztu, do ziemi?

2/ czy napowietrznie w stronę domu?

[/quote]

Tak, w miejscu trafo 4:1, ale tu zaczyna się problemm bo bez koncentryka.
Dłuższe ramię stanowiłby drut podłaczony do głównego zacisku skrzynki, a krótsze ramię do zacisku uziemiającego.
Nie mógłby to być koncentryk bo od gniazda w skrzynce do TRX leci przypiety do betonowej konstrukcji.
To oczywiście rozważania typu "co było gdyby", ale każde które mógłby poprawić skuteczność anteny warto rozważyć.

HF1D pisze:

Dłuższe ramię stanowiłby drut podłaczony do głównego zacisku skrzynki, a krótsze ramię do zacisku uziemiającego.
Nie mógłby to być koncentryk bo od gniazda w skrzynce do TRX leci przypiety do betonowej konstrukcji.

Zrozumiałem sytuację tak: Chodzi o dipol (symetryczny lub nie). W miejscu jego zasilania jest zdalny tuner. Tuner ten jest mocowany do ściany. Jeśli tak, to jest kiepsko przez zbytnie przybliżenie anteny do budynku. Np. Andrew Ikin (Wellbrook) zaleca by odjechać z anteną odbiorczą co najmniej 6m od domu. Można by dodać: i od jakichkolwiek drutów, blach itp. To jest warunek pierwszy.

Drugim warunkiem czystego odbioru jest to, by w bezpośrednie sąsiedztwo anteny nie prowadzić zakłóceń po jej własnym kablu zasilającym. Stąd mnogie dławiki w mojej realizacji City Windom. Stąd też zalecenia pojawiające się na tym forum, by nawet w wypadku wolno wiszącego dipola symetrycznego zastosować jeden dławik przy izolatorze środkowym anteny i jeden na wyjściu z domu.

Nawet jeśli warunek pierwszy nie jest spełniony to i tak warto spróbować, czy dławiki na koncentryku (i kablu sterującym tuner) nie zmniejszą poziomu zakłóceń choćby o 1/2 S.

HF1D pisze:


Doczytałem w innej firmie, ze ocynk ogniowy.
Co masz na myśli "odizolowane przejście ziemia-powietrze"?

Pret na wysokosci ziemi (15cm w ziemi i tyle nad nia) powinien byc umalowany, osmolowany, otoczony plastikiem lub innym nienasiakliwym tluszczem. Jesli ktos w wysokim budynku koniecznie chce miec sprawdzony uziom bez prowadzenia zwodu w dol: u siebie w pokoju, w scianie kujemy dziure i szukamy zbrojenia, to samo robimy na dole budynku na zewnatrz na poziomie ziemi. Znalezione zelastwo mierzymy miedzy soba a dolna czesc laczymy z uziomem jaki tam wykonamy samodzielnie. Metoda bardzo inwazyjna ale poprawna technicznie. W ten sposob uzbraja sie np. wysokie silosy.
Mirek