Forum Krótkofalarskie PKI

Koledzy,
na stronie sklepu Monster Elektronik pojawiły się laminaty pokryte emulsją światłoczułą.

http://www.sklep.monster.pl/FHP-100-150-LAMINAT-POKRYTY-EMULSJA-SWIAT(4,770,55528).aspx

Czy ktoś z Was używał już takiego laminatu i mógłby coś o nim powiedzieć?
Monster Elektronik nie dysponuje żadną instrukcją, z której można by się dowiedzieć w czym się wywoluje naświetlone płytki.

wodny roztwór wodorotlenku sodu

Tym samym co wszystkie tego typu wynalazki, czyli tak jak napisał SP4XYD wodnym roztworem wodorotlenku sodu (lub jak kto woli sody kaustycznej) w stężeniu 7g na 1 litr wody.

Poniżej masz instrukcje dla specyfiku POSITIV 20; dla polakierowanych płytek robisz tak samo, oczywiście z pominięciem kroków 1, 2, oraz 3:

http://www.cyfronika.com.pl/positiv20.htm

Pozdrawiam,

Bardzo dziękuję za błyskawiczne odpowiedzi. Instrukcję przczytałem ale interesuje mnie jakich lamp używacie do naświetlania.
Pozdrawiam

swietlowka UV

Jak bawiłem się metodą światłoczułą -używałem 2 świetlówek UV od testerów do banknotów,chyba ok. 6W.Wiem że można
naświetlać dużo szybciej tzw. żarówką sodowo-żarową(taka duża~200W,dostępna w hurtowniach elektrycznych).Nadaje się też słońce, ale jest mało powtarzalne

Jarku jak długo naświetlałeś przy pomocy tych dwóch świetlówek?

z tego co pamiętam chyba ok. 10 - 15min.Świetlówki były w obudowie, ok.10cm od "kanapki" laminat-folia i szybka szklana 3mm (ze starego zegara )

To zależy jakiego konkretnie źródła światła użyjesz, z jakiej odległości oraz przez jaką maskę będziesz naświetlał. Trzeba poeksperymentować na pasku laminatu z jakimś testowym wzorem przesłoniętym dodatkową czarną maską; odsłaniając go kolejno po kawałku co jakiś ustalony czas, tak by potem znać czasy naświetlania poszczególnych obszarów płytki testowej. Wywołujesz to potem i patrzysz gdzie obraz testowy wywołał się najlepiej - takiego czasu potem używasz.

Ja dla przykładu używając takiej lampy (4x9W UV) przez maskę w postaci najtańszego (najcieńszego) papieru foto jaki znalazłem (90g/m2) spryskanego trnasparentem (TRANSPARENT KONTAKT 21) naświetlam 3 x 120s (3x czas timera wbudowanego w lampę).

Pozdrawiam,

Myślę o zastosowaniu jakieś przeźroczystej folii na której można będzie drukować drukarką laserową.

Przypomniałem sobie,że wydruki PCB robiłem na zwykłej, taniej kalce technicznej(atramentówką HP610) bez spryskiwania żadnym preparatem.Jest ona mniej przezroczysta niż folie, pewnie dlatego musiałem dłużej naświetlać.Robiłem emulsją Positiv-20, jeżeli coś nie wyszło-zmywałem z laminatu,pokrywałem na nowo,suszyłem (w kartonowym pudełku ważne żeby nie było kurzu,przykleja się do schnącej emulsji),itd.Jeżeli używasz gotowych laminatów pokrytych emulsją-odpada cała ta zabawa z pokrywaniem i suszeniem, ale łatwiej zepsuć .Jak zrobiłem kilka lat temu pierwsze płytki metodą "papierowo-laserową" ,laminatorem to zostawiłem cała tą zabawę światłoczułą (chociaż piękne płytki wychodziły)-jest prosta,tania i dość powtarzalna.Zawsze wykorzystywałem zadrukowany papier kredowy z czasopism i katalogów.Teraz i tak najczęściej używam gotowych płytek lub montuję własne wynalazki na uniwersalnych...

Możesz spróbować - może masz lepszą drukarkę niż ja. Ja, drukując na folii na drukarce, do której miałem dostęp, nie byłem zadowolony z jakości maski. Kontrast był słaby (jaśniejsze placki, szczególnie widoczne na dużych powierzchniach maskowanych, jak np GND); po naświetleniu/wywołaniu/trawieniu robiły się "podżery" w tych miejscach. Poza tym folia puszczona przez laser lekko się obkurcza (temperatura podczas utrwalania proszku), co może być problemem przy naświetlaniu pod SMD z małym rastrem i/lub płytek dwuwarstwowych.

Pozdrawiam,

W dawnych czasach płytki robiłem malując ścieżki lakierem nitro. Kiedyś wpadły mi w ręce samoprzylepne paseczki o szerokości około 1 mm, które wytrzymywały trawienie w chlorku żelazowym i świetnie nadawały się do robienia ścieżek i tylko punkty lutownicze robiłem lakierem. No cóż trzydzieści lat temu nie było takich technologii jak dziś. Spróbuję skorzystać z tych laminatów bo metoda "żelazkowa" z zastosowaniem folii termotransferowych jest zbyt kłopotliwa.
Jeszcze raz dziękuję za cenne rady i serdecznie pozdrawiam.
Wojtek

Potwierdzam opinię Janusza, na śliskich materiałach ( folie ) drukarki laserowe źle pokrywają tonerem wnętrza czarnych obszarów - robi się taki "blady marmurek". Zdecydowanie lepsze jest zastosowanie zwykłego papieru i Transparent-a; tez mi się ta metoda nie podobała ( coś jak smarowanie olejem ;-) ale efekty mnie przekonały.
Na kalce technicznej nie próbowałem ...

Stosowanie transparentu ma jeszcze tę zaletę, że odpada problem mocowania maski do płytki. Ja po prostu przykładam papierową maskę do płytki, pozycjonuję i obficie spryskuję; przesączony papier przykleja się do powierzchni płytki i to wystarcza.

Można też drukować maski na folii do drukarek atramentowych (folia z naniesionym żelem, który jest w stanie przyjąć i związać atrament). Jakość maski jest extra, ale cena folii dość wysoka, no i problem z mocowaniem oraz dociśnięciem maski do płytki pozostaje do rozwiązania.

Niezależnie jakiej maski zdecydujesz się użyć drukujesz ją tak, by do lakieru musiała być przyłożona powierzchnią zadrukowaną. To pewnie dla większości oczywiste jest, ale dla kogoś początkującego może niekoniecznie.

Pozdrawiam,

Witaj,
to jest dosc typowy objaw padnietego fusera w drukarce laserowej. Piec nie dogrzewa do konca tonera i stad marne pokrycie.
Podobno taki objaw pojawia sie tez w niektorych modelach drukarek przy starym tonerze.

Z drugiej strony folia absolutnie nie moze sie obkurczac - widac zle znosila temperature w Twojej drukarce. Prawdopodobnie byla to folia do drukarek atramentowych zamiast do laserowych.

pz

Przy naświetlaniu UV przypominam, że jeśli stosujemy szybę do rozpraszania światła to powinno być to szkło kwarcowe. Zwykłe blokuje promienie nadfiołkowe..

W czasach "przedżelazkowych" używałem maski z folii do prezentacji. Drukarka laserowa OKI robiła świetne wydruki i nie obkurczała folii, ścieżki były naprawdę superjakości. Płytki naświetlałem wysokoprężną lampą rtęciową (kilka minut, nie pamiętam; dawno to było...) przyciskając maskę płytką z perspexu (handlowa nazwa plexiglasu f-my ICI).
Pleksiglas jest przezroczysty dla UV w odróżnieniu od zwykłego szkła.
_________________
73! Ryszard


@sq6owf - bez przesady z tym szkłem kwarcowym. Nawet zwykłe sodowe szkło, byle dostatecznie cienkie, powiedzmy 1mm grubości również się nadaje.
Przećwiczyłem to w praktyce - trzeba tylko wydłużyć czas naświetlania. Używałem (krótko, potem był perspex) cienkich płytek szklanych z płyt fotograficznych f-my AGFA-Gevaert i działało...Mam nawet ich jeszcze trochę,szkoda mi ich wyrzucać, bo to w zasadzie zabytek

Z uwagą czytam wsztystkie wypowiedzi i wchłaniam wiedzę - narazie teoretyczną.Pochwalę się jeszcze, że zdarzyła się rzecz w dzisiejszych czasach niebywała. Otóż przechodząc obok salonu kosmetycznego, wszedłem żeby zobaczyć jak wygląda, o której pisał Jakub i wyobraźcie sobie panowie, że przecudnej wprost urody dziewczę, dowiedziawszy się dlaczego taka lampa mnie interesuje dało mi taką lampę w prezencie twierdząc, że miała i tak ją wyrzucić. Sprawdziłem, lampa działa, timer prawidłowo odmierza czas (120s i 180s). Zapewne świetlówki nie dają już wystarczjącego natężenia światła potrzebnego do utwardzania żelu na paznokciach. I niech mi ktoś teraz powie, że cuda się nie zdarzają .
Zastanawiam się teraz czy nie zmienić sobie loginu na "Fuksiarz" .